多くのワイン愛好家はニュージーランドワインといえば「ソーヴィニヨン・ブラン（Sauvignon Blanc）」を思い浮かべる。マールボロ（Marlborough）地域を中心に生産されるニュージーランドのソーヴィニヨン・ブランは、特有の清涼な酸味と強烈なトロピカルフルーツの香りで、世界の白ワイン市場の標準を再定義したとの評価を受けている。
ニュージーランドはソーヴィニヨン・ブランの成功を背景に白ワインの強国として地位を固め、均質な品質と現代的なスタイルを安定的に生産するという信頼を築いた。ニュージーランドに「ソーヴィニヨン・ブランの国」という別称が自然に付随する理由である。
しかし近年のワイン業界では、ソーヴィニヨン・ブランの目覚ましい成功の陰に隠れていた「シャルドネ（Chardonnay）」品種の潜在力に注目し始めた。一部の評論家はニュージーランドのシャルドネを「最も過小評価されている品種」だと評価する。ソーヴィニヨン・ブランの名声を継ぐ次世代の主役としてシャルドネを挙げるということだ。
ワイン専門メディアのディキャンタ（Decanter）は最近、「今こそニュージーランドのシャルドネに注目すべき時」という題名のコラムを通じ、この品種を再評価した。2024年ニュージーランドワイン協会の資料によれば、シャルドネの栽培面積は全体の約9%、輸出比率は2%未満にとどまる。栽培面積80%、輸出比率85%に達するソーヴィニヨン・ブランと比べれば、数値上は微々たる水準だ。だがニュージーランドのシャルドネは、完璧に近い栽培条件と精緻化した醸造技術を土台に、かつてないほど優れた品質を見せていると評価される。
かつてニュージーランドのシャルドネがやや重厚なスタイルだったとすれば、近年は繊細で緊張感のある骨格へと進化したということだ。果実本来の純粋さと明るい酸、そして優雅でなめらかな複合味を同時に備えたワインへと変貌したわけである。
とりわけ世界最南端のワイン産地であるニュージーランド南島の「セントラル・オタゴ（Central Otago）」は、近年シャルドネ生産で意味のある成果を出している。ここは標高が高く、極端な寒暖差と痩せた土壌を備えており、ブドウが凝縮した風味と鋭い酸を同時に持つのに最適の条件を提供する。
この地域を代表するワイナリー「ダイシ（Dicey）」は、セントラル・オタゴのバノックバーン（Bannockburn）地域に拠点を置く。1970年代にこの地でブドウ畑を造成したロビン・ダイシ（Robin Dicey）に続き、その2人の息子であるジェームズ（James）とマット（Matt）のダイシ兄弟が現在ワイナリーを運営している。兄のジェームズはブドウ畑の管理と栽培を担う専門家で、弟のマットはワイン醸造を担当するメイカーとして活躍している。
ダイシ兄弟の哲学は揺るがない。2人は自分たちのワインを「時間と場所を捕捉して瓶に入れる。毎年の収穫期ごとにその試みをする」と説明する。また「diceyという単語は辞書的には、予測が難しく潜在的に危険だという意味だ」とも述べた。人工的な加工や過度な技術的介入を避け、バノックバーンの自然環境と当該ヴィンテージの気象条件がブドウに残した痕跡を、そのまま瓶に写し取るという表現である。
その成果が「ダイシ・シャルドネ」だ。すべてのブドウは収穫後に足で踏み潰し、一晩放置して風味を抽出する。その後、房ごと圧搾し、天然酵母で発酵を進める。とりわけ乳酸発酵を経た後、酵母滓を攪拌するバトナージュ（Bâtonnage）工程を通じて、シャルドネ特有のクリーミーな質感を最大化する。
香りは柑橘類のシトラスと黄桃、よく熟したパイナップルが調和して感じられる。口中では豊かな果汁とともに、柔らかくも立体的な質感が感じられ、生き生きとした酸がワインに明るい緊張感を与える。洗練された骨格と長い余韻は、このワインが持つ品格を物語る。ダイシ・シャルドネは「2026年韓国酒類大賞」新世界白ワイン部門「ベスト・オブ・2026」を受賞した。