長らくロゼワインは、夏の一季に冷やして飲む軽い飲料という認識に閉じ込められていた。赤ワインをより濃く仕上げるため初期に抜き取った副産物で造る酒だとか、ワインを知らない人が楽しむ軽い飲み物だという否定的な見方も一部にはあった。ロゼワインは主にブランチやピクニック、野外の集まりの雰囲気を盛り上げる小道具のように消費され、長期熟成が可能な赤ワインに比べて「真剣なワイン」としては低く評価される傾向もあった。
しかし近年のロゼは、白の酸味と赤の構造感を同時に備えた独立的なカテゴリーとして再評価され、洗練されたライフスタイルを体現するプレミアムワインとして地位を広げている。
こうした変化は実際の統計でも裏付けられる。国際ブドウ・ワイン機構（OIV）によると、グローバルなロゼワイン消費は2000年以降、着実な右肩上がりの曲線を描きながら2024年までに約17%増加した。現在ロゼは世界のワイン消費の約10%前後であり、白ワインの消費量と合わせると市場全体の半分以上を占める。
2024年時点で約2000万ヘクトリットル（hl）の生産水準に達したロゼ市場は、単なる流行に敏感なワインを超えて、赤ワインの消費減少分を一部代替し、グローバルなワイン市場の構造的変化を牽引する原動力として定着した。
イタリア・ピエモンテの巨匠、ピオ・チェザーレ（Pio Cesare）の4代経営者だったピオ・ボッファ（Pio Boffa）は、この市場の流れを一歩先んじて見抜いた人物である。ピオ・ボッファは一人娘のフェデリカ・ロジ（Federica Rosy）が生まれた1997年に、娘の名を冠した特別なワインを構想した。バローロに匹敵するほど真剣で長期熟成が可能なロゼワインを造るという意志は長い研究の末に「ロジ（Rosy）」という結実へとつながり、2017年に初ヴィンテージを世に出した。現在ピオ・チェザーレはフェデリカ・ロジが率いている。
フェデリカ・ロジが生まれた1990年代後半のピエモンテは、依然として家父長的伝統と長男相続の原則が強固だった時期である。そうした背景のなかでピオ・ボッファが娘の名をワインラベルの前面に掲げたことは、娘を家門の堂々たる一員かつ後継者として認める象徴的な宣言でもある。ロゼワインを副次的ジャンルというイメージから脱却させ、独立した一つの作品として地位を付与したことでもある。1881年創業のピオ・チェザーレは、バローロとバルバレスコを中心に名声を築いてきた正統派ワイナリーで、アルバ（Alba）市内中心部の古代ローマ城壁を地下セラーとして使用するなど、ピエモンテで最もクラシックな生産者の一つに数えられる。
技術的側面で「ロジ」は、一般的なロゼワインと生産哲学からして違いを見せる。短い浸漬とステンレス発酵で爽快感だけを強調する通常の手法ではなく、ロジはブドウの果皮を低温で短く浸出して上品な色を抽出する。発酵と熟成はステンレススチールタンクと、2〜3回使用したフランス産オーク樽を併用し、より立体的な質感を実現する。とりわけピエモンテの土着品種であるネッビオーロ（Nebbiolo）にシラー（Syrah）をブレンドした点が独特である。ブドウの繊細さを保つため、早摘み後にやわらかくプレスする。
こうした工法は味わいの逆転につながる。ネッビオーロがもたらす繊細なバラの香りと鋭い酸味の上に、どっしりとしたシラー特有のスパイシーさと黒系果実の重みが重ねられた。グラスを満たす野イチゴとラズベリーの爽やかなアロマの後ろに、ほのかな花の香りとスパイスのニュアンスが幾重にも重なる。口中では優雅な構造感と精緻な酸が完璧な均衡を成し、ロゼワインでは稀有な奥行きを与える。「2026年韓国酒類大賞」ロゼワイン部門で「ベスト・オブ・2026（Best of 2026）」を受賞した。
優雅な構造感のおかげで、豚肉や鶏肉といった肉料理はもちろん、エビを含む海鮮料理とも優れた調和を成す。また、サラミ、プロシュットといったシャルキュトリや多様なチーズ、あるいはピザやパスタといったカジュアルなメニューまで包摂する広いスペクトラムを誇る。韓国内の正式輸入代理店はCSRワイン株式会社である。