米国の富裕層消費が持ち直しつつあり、ラグジュアリー業界が今年本格的な回復局面に入るとの期待が高まっている。昨年は業界の売上高が実質的に横ばいとなり、厳しい調整期間を経験した経緯がある。
フィナンシャル・タイムズ（FT）によれば、グローバル投資銀行は今年のラグジュアリー業界が1桁台の成長率を取り戻すと予測した。バークレイズとHSBCはそれぞれ5〜6%、6.5%の成長を見込み、米国の消費者が牽引役になると見通した。
キャロル・マジョ・バークレイズ・アナリストは、米国ニューヨーク株式市場の強気相場が高級品消費の増加につながる可能性が高いと分析した。キャロル・マジョは「昨年はドナルド・トランプ米国大統領の関税政策など不確実性が消費マインドをかく乱した」と述べ、「こうした乖離は徐々に解消されており、政治的変数もいわゆる『ごほうび消費』に与える影響力が弱まっている」と説明した。
実際に米国市場はすでに主要ラグジュアリーグループの業績を下支えしている。例えばスイスの高級品グループであるリシュモンは、直近の第4四半期における米州地域の売上が前年同期比14%増の17億4,000万ユーロ（約2兆9,791億ウォン）となり、カルティエやヴァン クリーフ＆アーペルなどジュエリーブランドへの米国内需要が業績をけん引したことが示された。HSBCは米国内の高級品売上成長率が昨年の2%から今年は8%まで跳ね上がると見込む。
ブランド各社の戦略転換にも注目が集まっている。新型コロナのパンデミック以降、急速な値上げに踏み切っていた高級ブランド各社は2025年に入り値上げペースを落とし、新任クリエイティブディレクターを起用して製品ラインアップを再編するなど刷新に動いてきた。前ロエベのディレクターからディオールに合流したジョナサン・アンダーソン、ボッテガ・ヴェネタからシャネルに移ったマチュー・ブレイジが代表例である。
あわせて投資家はコスト削減と事業構造の再編効果にも注目している。先にLVMHは中国におけるトラベルリテール事業を売却し、リシュモンは時計ブランドのボーム＆メルシエを整理して中核事業に軸足を置くスリム化に乗り出した。こうしたポートフォリオ再編が中長期の収益性改善につながるとの期待が出ている。
HSBCは今回の回復サイクルの特徴として、値上げではなく販売数量の増加に基づく成長を挙げた。コンサルティング企業ベインによれば、高級アパレル・バッグ・靴の価格は現在、2019年比で1.5〜1.7倍の水準に跳ね上がっており、追加の値上げ余地は大きくない状況にある。
実際にラグジュアリーブランドは1,000〜2,000ユーロ台の比較的価格帯の低い製品群を前面に押し出し、飛躍を狙っている。最近ルイ・ヴィトンは広告キャンペーンで約1,500ユーロ（約256万ウォン）台のモノグラムバッグを電撃的に配置し、新製品よりも価格負担の小さい定番アイコンを通じて消費者を呼び込む戦略をとった。
ただし米国経済が資産保有の有無によって消費余力がはっきり分かれる「K字型構造」で固まりつつある点は変数となりそうだ。資産を持つ高所得層の消費は堅調だが、相対的に余裕のない中・低所得層の「志向性消費」が回復しない場合、市場の裾野拡大には限界があるとの指摘である。長期の値上げで離れた中間層顧客を再び取り戻すことも、ブランド各社に課された課題だ。
それでもひとまず業界は楽観論を維持している。エルワン・ランブールHSBCグローバル高級品部門総括は「価格ではなく数量の増加による成長が再び現れていることは、高級品産業が持ち直している明確なシグナルだ」と述べ、「消費者が再び店舗に足を運ぶ理由が生まれていることが何より重要だ」と語った。